Как оформить в рамку вышивку из бисера


Вышивки в рамку — Бисерный Дайджест

Во-первых, хочу извиниться, что так долго пришлось ждать обещанного материала. Не буду оправдываться и сваливать все на работу, дела, болезни и прочее (хотя и этому было место). На самом деле, мне просто было лень Осенний депресняк у меня. Ничего не хочу делать. Можете меня пинать, ругать.... Заслужила.

Во-вторых, все что ниже будет изложено, ни в коем случае нельзя считать мастер-классом, уроком или каким-то "наставлением". Это будет попросту небольшой мануал на тему "Как это делаю лично я". Наверняка "багетных дел мастера" найдут десятки ошибок. Однако, результат меня полностью устраивает. Поэтому, делюсь с вами СВОИМ опытом.

п.1. Способы фиксации вышивки.

Начну описание в порядке моего "доверия" к результату.

Первый способ - фиксация на нитках. Я считаю его самым надежным и универсальным (исключение - алмазная "вышивка". Тут не прокатит).

Вышивка крепится на основе путем затяжки с изнаночной стороны нитками. Наверняка, многие знают этот способ фиксации (картинка нагло стибрена с инета, сорри)

Тут есть пару нюансов.

Во-первых, в процессе такой натяжки очень легко "перекосить" вышивку. Особенно, если в основе какой-то тянущийся материал. Что бы этого не произошло, по периметру зафиксируйте вышивку обычными канцелярскими кнопками. Особенно, если картина достаточно большая. И не стягивайте из угла на угол.

Во-вторых, не прошивайте слишком близко к краю ткани. Лично я натягиваю достаточно туго. Это чревато разрывами ткани. Что приведет к небольшой деформации готовой работы.

В-третьих, нитки можно использовать любые, кроме лески или мононити.

Второй способ. Фиксация на двусторонний скотч.

Честно признаюсь, не доверяю я скотчу. Вспоминается плакат у официалов 3М "Скотч - это только 3М. Все остальное - это просто клейкая лента!".

В чем я вижу недостатки фиксации вышивки на скотче.

Во-первых, найти хороший скотч - это проблема. Один "клеится" плохо, другой - наоборот, слишком крепко (сложно поправить работу). Встречается и много бракованных лент.

Во-вторых, если вам придется переделывать работу, есть риск оторвать "узелки", что приведет к роспуску некоторых частей вышивки. Не спорю, с хорошими узелками такого не должно произойти. Но порой, их так много на изнанке, что по теории вероятности, несколько из них наверняка "косячные". А заметите вы данный "косяк", скорее всего, слишком поздно, когда уже работа будет натянута на основу.

В-третьих. НЕ БЫВАЕТ ДОЛГОВЕЧНЫХ СКОТЧЕЙ! Уж поверьте мне. Рано или поздно, клей под вышивкой "поплывет". На это может уйти ни один год. Но это точно случится. И переделать работу вы уже не сможете, вся изнанка будет выпачкана в клее. А некоторые составы еще и желтеют от времени, что тоже может отразится на внешнем виде вышивки. Качественные ленты прослужат достаточно долго. Скорее ваша вышивка "выцветет" и заслужит покоя на мусорке. Но, как я уже сказала выше, найти качественный скотч довольно проблематично.

Однако, если вы вышиваете достаточно много, то имеет смысл обзавестись одним-двумя качественными рулонами двустороннего скотча. Но лично я вышиваю "раз в год по обещанию", у меня уже столько этих рулонов при хранении уже пришли в негодность.... Поэтому, не вижу смысла в этом способе фиксации.

Но если все же вы решили крепить вышивку на скотч, ни в коем случае не берите канцелярский. Этот однозначно не подходит! Лучше, конечно, 3М. Но цена кусается. Как вариант, можно взять строительный. Выбирайте качественный в меру "липкий". Испытайте его на отрезке ткани. После приклеивания, ткань от скотча должна отделяться при небольшом усилии. Если ткань отрывается легко или, наоборот, при отрыве вы ее слишком растягиваете или она рвется, то такой скотч не подходит.

Фиксация (даже на хорошем скотче) не подходит если у вас частичная вышивка не на белой канве. Если канва белая, фиг с ней. А если черная (или какая еще цветная), то белый скотч под ней - это нечто!

А вот для алмазной "вышивки" фиксация на скотче - очень удобный вариант!

Третий способ. Фиксация с помощью кнопок или степлера. Это типа для в меру ленивых. Однако, основа должна быть достаточно толстой (кнопки или скобы не должны пробивать основу насквозь).

Я фиксировала вышивку с изнаночной стороны с помощью обычного канцелярского степлера. Но видела готовые работы из багетных мастерских, которые пришпилены с лицевой стороны. Не рекомендую так делать. Во-первых, некоторые основы могут "поползти". Особенно от степлера, от кнопок такое не случится. Так что, пусть это случится с изнанки, где большой запас ткани. Во-вторых, я люблю, когда картина плотненько прижата к рамке. А скобы на стекло дают малюсенький зазорчик. Это я, конечно, уже придираюсь. Но все равно, мне так не нравится.

Ну, и самый главный недостаток такого крепления - скобы желтеют! И ржавчина от них переползает на вышивку. Особенно, если помещение достаточно влажное (У меня в прихожей с картиной такая беда приключилась. Благо, вовремя заметила и переделала).

Четвертый способ - для САМЫХ ленивых - совсем без фиксации. Конечно, не то, что бы действительно совсем никак вышивка не зафиксирована. Держится она вместе с основой на задних крепежах рамки. Моя сестра так делала раньше. В принципе, этот способ иногда единственно возможный, если основа ОЧЕНЬ мягкая.

На фото ниже видно, что сама основа (тут довольно тонкий картон) и вышивка держатся на гвоздиках (да-да, дикость )))) Этой вышивке уже лет 10, если не больше. Тогда с рамками было сложнее, прибивали гвоздями )

Вышивка средних размеров (не вскидку 60х50см) а основа ОЧЕНЬ хлюпенькая. Плюс, вышивка частичная на черной канве. Ни один из вышеперечисленных способов тут не подошел бы.

Итак, выбрали для себя наиболее подходящий способ фиксации, приготовили рамку, вышивку и нужные для натяжки материалы (линейка, ножницы, нитки (или скотч), кнопки и переходим к самой натяжке.

п.2. Процесс натяжки вышивки на основу.

Фиксация - это так, ерунда. Самое сложное - это точно "отцентровать" картину на основе.

Я вот тут все пишу "основа, основа...." Но так и не указала, что это такое.

Итак, рассмотрим самую примитивную рамку, которая состоит из багета (то есть попросту - рамки) и основы (картонная, пластиковая, фанерная, оргалитная, может и еще какие бывают, я не в курсе).

На фото снизу рамка и основа. Стекла нет (рамка халявная, вот, наконец-то пригодилась)

Заказывая рамку, вы заказываете размер ВИДИМОЙ ЧАСТИ. Соответственно, размер основы всегда немного больше. А вот насколько именно больше, зависит от багета. Всегда измеряйте!

Итак, готовой вышивки у меня еще нет, я взяла просто отрез ткани, на которой расчертила периметр "видимой части багета" (18,5см х 13,5см).

На любой вышивке по периметру есть припуски. Получается, что видимая часть меньше основы, но сама ткань - больше этой самой основы.

Да, и сама основа не всегда ровная! Может мне так одной везет, криворукие "багетники" для меня не редкость.

На фото снизу я обвела на картонной основе видимую часть.

Теперь и ежу понятно, что линии на картонке и края видимой части вышивки должны совпадать.

Когда будете оформлять вышивку в рамку самостоятельно, чертить периметр на картонной основе не нужно. Это я сделала для наглядности процесса. Да, и на фото видно, насколько основа кривая....

Сама основа у нас 20х15 см, а вышивка 18,5х13,5. Соответственно, по периметру с каждой стороны будет припуск в 0,75 см.

Как теперь ровненько все выложить. Способ первый - отметить равное растояние по всему периметру вышивки. Можно линию провести, а можно и просто штрихами. Как удобно будет

Далее, просто край основы совмещаем с обозначенными линиями. См фото ниже

Далее фиксируем любым из выбранным в п.1 способом. т.е., сшиваем, прибиваем скобами или прижимаем к заранее нанесенному скотчу.

Скажу сразу, первый способ центровки - крайне не удачный. Ткань тянется, основа кривая. Выравнивать замучаетесь. Но, он удобен на больших вышивках. С небольшими лучше воспользоваться следующим способом.

Способ №2. Отмечаем центр каждой стороны на изнанке основы

Далее отмечаем центра на самой вышивке и просто совмещаем метки с изнаночной стороны и фиксируем:

Все элементарно!

Далее просто вставляем основу с вышивкой в рамку. Если все норм, то фиксируем вышивку уже "намертво", собираем в рамку и вешаем на стенку ))))

Ну и напоследок, чего делать не нужно!

Во-первых, НЕ ВЕРЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ВЫШИВОК! Никогда не заказывайте багет по размерам, указанным на вышивке! Я так раз обожглась. Всегда измеряйте вышивку перед заказом рамки!

Во-вторых, уточняйте что указанный вами размер - это размер видимой части вышивки. Я понимаю, что это вроде как "само собой разумеющееся". Но как вы думаете, от куда у меня эта халявная рамка на которой даже написан размер 18х20, но это размер ОСНОВЫ! А видимая часть ни туда, ни сюда: 18,5х13,5. Косяк

В-третьих, если Вы вдруг промахнулись с размером рамки, уменьшить ее всегда можно в багетной мастерской. Но, если промашка всего в пару мм, не вздумайте закрашивать эту часть маркером. Прилагаю фото еще одной испорченной работы криворукими багетниками.

Мало того, что криво подмазали, так еще и в нескольких местах чирикнули. И криво пришитые пайетки я тоже не заказывала. Я вообще пайетки не заказывала! Вторую картину я отказалась тогда совсем забирать. После покрытия лаком маркер потек! Это жуткое зрелище надо было видеть! Забрала деньги за саму мозайку (и то, с боем), купила себе такую же и оформила в рамку сама.

Итак, маркер (а так же шариковые или гелевые ручки и прочую ерунду) нельзя. То как же быть? В таких случаях возьмите атласную ленту цвет фона или рамки.

Ниже фото опять же алмазная вышивка, где я прокололась с размером (поверила производителю).Рамка оказалась великовата аж на 1см по периметру.

Видна лента?

А вот так?

Вообщем, безвыходных положений не бывает! Всегда можно сделать лишних пару рядочков бисером (или крестиком), пайетки тоже - не плохой вариант, если они вам там вообще нужны.

Ну и на финал, пару советов.

  • Старайтесь все же самостоятельно оформлять вышивки в рамочки. Во-первых, вы сэкономите на натяжке. А во-вторых, никто, так как вы сами, не будет подходить к работе трепетно и детально. Если хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
  • Выше сказано много и некоторые детали могут показаться сложными. Но поверьте, через несколько оформленных собственноручно вышивок, вы уже будете без линейки и всяких там разметок (на глаз) быстро и точно натягивать готовые работы на основу.
  • Обращайтесь в проверенные багетные мастерские. А то тоже, насобираете себе косячных рамочек, как я. Это в лучшем случае. А в худшем, вам просто могут испортить готовую работу.
  • Прежде, чем натягивать работу на основу, рекомендую вырезать из картона прямоугольник по размерам основы. После того, как вы вставите готовую работу в рамку, дополнительным картоном вы прикроете изнанку. Во-первых, картина и с изнанки будет выглядеть хорошо, а во-вторых, тем самым вы ее плотнее прижмете к багету. Лично мне так больше нравится. Однако, не каждый багет для этого годится. Иногда, толщина багета не позволяет положить еще один слой картона. Ну, тогда уж придется обходится без него.... Что ж, бывает....
  • Если вышивка частичная на канве, то рекомендую предварительно покрасить основу в цвет канвы. Хоть акварелью тонюсеньким слоем. Этого будет достаточно, что бы основа не "пробивалась" через отверстия канвы.
  • После того, как вы закрепили вышивку на основе, обратите внимания на углы. Если основа тонкая, то их можно просто сложить и дополнительно зафиксировать. Но если основа жесткая и достаточно толстая, то тут может потребоваться и обрезка углов. Особенно это бывает нужно при оформлении алмазной вышивки.
  • Старайтесь заказывать антибликовое стекло. Оно чуть дороже, но работа выглядит намного лучше. Хотя бы только потому, что она видна целиком, никакая ее часть не прячется за вашим отражением в стекле))))
  • К слову об алмазной "вышивки". Тут стекло вообще не нужно. Готовую работу я покрываю автомобильным акриловым лаком из баллончика. Я пользуюсь фирмы KUDO. Не дорого, но эффективно и хватает на долго.

Фуф.... ДописАла... Аж уморилась ))))))))) Надеюсь, сей мануал будет кому-то полезен. Возникнут вопросы - не стесняйтесь, задавайте. С радостью отвечу!

12 основных стежков ДЛЯ ВЫШИВКИ БИСЕРОМ


Как делать бисероплетение на ткани

Пришивание бисером на ткани - это лучшее украшение ткани. Сверкающие бусины придают ткани непревзойденный блеск и размер. Вышивка бисером в основном означает пришивание бисера к ткани красивыми узорами. Вышивка бисером сделана бисером разных размеров и форм.

Для вышивки бисером на ткани используется простых стежков , которые составляют основу бисерной вышивки.Используя эти простые, удобные в работе стежки, вышивать бисером может любой, кто знаком с ручной иглой и ниткой, не говоря уже о людях, которые знают стежки ручной вышивки. Я обрисовал в общих чертах эти основные строчки для вышивки бисером. Ознакомьтесь с сообщением о 18 различных типах бусин

Вы можете работать с бусинами как с пятнами, с одной жемчужиной, бусинкой или пайеткой, пришитыми по отдельности или как РЯДЫ. Пятна могут иметь пайетки и бусины вместе как одно целое. Их можно размещать целиком или использовать по отдельности; например, центр цветочного мотива.Строки используются в качестве контура дизайна или для заполнения дизайна.

Оформить заказ на 9 дизайнов бордюров, которые можно просто вышить.

Если вы думаете, что работа с бисером придает одежде очень традиционный вид, вы можете обратить внимание на современные узоры из бисера, которые имеют очень чистую поверхность и очень приятны для глаз.

12 стежков для бисерной работы на ткани

Несколько простых советов для успешной работы бисером на ткани

  • Для вышивки бисером лучше использовать нейлоновую или шелковую нить.Хлопковая нить склонна к разрыву, особенно при контакте с острыми краями примерно
.

Украшение грифельной рамки для вышивания: Учебное пособие по фотографиям - NeedlenThread.com

Рамы из шифера существуют всегда - ну, конечно, со времен средневековья, да и вообще. Они состоят из четырех частей - двух роликов (верхний и нижний) и двух носилок (боковые, с отверстиями для штифтов).

Преимущество грифельной рамы в том, что с их помощью вы можете добиться и поддерживать идеальное натяжение при сшивании. Фактически, из всех методов, которые я использовал для крепления любой ткани для вышивки, ничто не сравнится с превосходным и равномерным натяжением, которого можно добиться с помощью грифельной рамы.

Итак, как уже было сказано, и как я уже упоминал вчера, установка проекта на грифельном каркасе (или «оформление каркаса») требует крохотной работы. И чем больше рамка, тем больше работы. Обычно одевание рамы занимает около часа, если ткань подготовлена ​​и вы не наткнетесь на заминки по пути.

Итак, давайте шаг за шагом пройдемся через весь процесс, включая подготовку ткани.

Подготовка ткани для шиферной рамы

Есть разные способы подготовить ткань для украшения шиферной рамы.Я покажу вам один путь. Я использую разные способы, в зависимости от ткани, проекта и т.д.

Я использую льняное полотно Alba Maxima от Legacy, красивое, прочное, гладкое льняное полотно средней плотности. Первым делом я сжала белье. (Я уже писал о подготовке белья к вышивке - прокрутите вниз до раздела об усадке!).

Затем я сел и прикинул. Не люблю думать…

Проект, который я готовлю, имеет длину около 22 дюймов и ширину около 13 дюймов.Но я пользуюсь шириной рамы и убиваю двух зайцев одной работой по оформлению рамы: у меня есть другой проект, над которым я могу работать над тем же бельем. Второй проект имеет ширину около 7,5 дюймов и длину 14 дюймов. Итак, я поместлю их обоих на один кусок полотна. А это значит, что я должен сшить их обоих, прежде чем я смогу вырезать их из рамы.

Я точно определил, какой размер полотна мне понадобится для размещения обеих частей, и решил, что использование рамы на полную мощность без катания верхних роликов будет вполне приемлемым.Я решил сделать кусок шириной 23 дюйма и длиной около 26 дюймов. Это дает мне достаточно места для припусков на швы на обеих готовых частях, а также немного «места для каракулей» на самой ткани.

Затем пришло время вырезать ткань. Я разложил белье и необходимые инструменты.

Не понимаю, что такое роторный резак! Это не , а просто !

Я измерил белье и пометил место разреза карандашом. Я измерил дополнительный дюйм с каждой стороны и дополнительные полдюйма сверху и снизу для переворотов на краях ткани.

Итак - 25 дюймов шириной (с дюймом с каждой стороны для поворота) и 27 дюймов длиной (с половиной дюйма сверху и снизу для поворота). Я на самом деле отрезал 28 дюймов в длину, чтобы компенсировать неряшливый срез (подробнее об этом ниже).

На этом этапе было бы неплохо положить линейку и нарезать кусок вращающимся ножом - так быстро, так просто. Но вот в чем дело: вам нужно, чтобы ваша ткань была закреплена на раме по зерну , поэтому лучше разрезать ткань по нитке.Если вы сделаете все правильно с самого начала этого процесса, вы не пожалеете позже (после всей тяжелой работы). Так что обрежьте ткань на нитке.

Обрезать ткань на нитке можно несколькими способами. При работе с льняной тканью многие рукодельницы советуют вытягивать нить, создавая линию разреза, а затем разрезать ткань.

На полотне Alba Maxima вытягивание нити из середины (особенно после усадки) является королевской болью в… пальцах.Я так делаю:

Я делаю небольшой надрез на отметке карандаша, затем натягиваю нить слева от лезвия ножниц. Я держу эту нить вытянутой из ткани во время реза, и она обеспечивает хорошее направление резки. Относительно быстро и точно лучше, чем вытянуть одну нитку из целого изделия, чтобы обозначить линию разреза.

В этот момент вы можете подумать: «Это уже слишком много усилий…», но подождите! Становится намного хуже!

Тем не менее, проявите настойчивость! В конце концов, это того стоит!

После обрезки ткани убедитесь, что все стороны находятся на нити.Для этого куска ткани, чтобы получить нужный размер, мне пришлось обрезать нить с двух сторон, одна сторона была кромкой, а четвертая сторона была зазубрена из-за предыдущего небрежного разреза. Эту четвертую сторону нужно было расправить. Самый простой способ сделать это - стянуть все лишние боковые нити, пока вы не сможете вытянуть одну длинную нить по всей ширине ткани. Поясню с фото:

Видите тонкие нити, торчащие сбоку на заднем плане? Их можно вытаскивать, пока на ткани не будет видна прямая кромка.

У вас будет немного бахромы, но она будет обрезана.

Итак, есть прямой обрез на нити как средство от небрежного обрезания.

Теперь прогладьте ткань. Пуристы могут так не поступать, но я признаю, что использую крахмал и пар для своего белья. Я не обязательно буду использовать крахмал, за исключением того, что я планирую нанести свой рисунок карандашом прямо на полотно, и я считаю, что карандаш смывается лучше, когда я использую крахмал. Мне очень нравится ниагарский крахмал в бутылке с помпой (а не аэрозольные виды, которые имеют свойство расслаиваться).Я вымою весь кусок перед тем, как закончить работу (зашить проект), так что крахмал все равно смывается. Если бы я не собирался стирать изделие, я бы не использовал крахмал.

Теперь пора сложить края ткани, чтобы подготовить ее к шнуровке. Верхний и нижний края ткани сложите на полдюйма. Они будут пришиты к полосам полотна на роликах рамы.

Я загибаю верхний край на полдюйма и нажимаю пальцами вдоль нити ткани (как можно лучше), затем пропускаю утюг по нему, затем булавками, начиная с центральной точки.

Для боковых сторон ткани (они будут прикреплены к планкам носилок с отверстиями для штифтов), я переворачиваю их на дюйм, нажимаю пальцами, затем переворачиваю на полдюйма (в складку, чтобы сделать что-то вроде оболочки) , прогладьте его и заколите булавками от центра к краям.

Вверху вы можете увидеть верхний край ткани (заколоченный край на фото) и одну из сторон, загнутую внутрь, образуя полудюймовый кожух.

Отрежьте кусок веревки немного длиннее, чем длина ваших сторон - не намного длиннее, около дюйма - и заправьте веревку в кожух, образованный двойным поворотом ткани.Веревка будет поддерживать ткань, когда дело доходит до ее натяжения со шнуровкой. (Этот шаг не обязателен - я делаю это только тогда, когда считаю, что ткань нуждается в дополнительной поддержке, когда я не использую тесьму по бокам ткани).

Для шнуровки, кстати, я использую обычную веревку весом 2 фунта, которую можно найти в строительном магазине.

Теперь, когда ткань готова, пора прикрепить ее к каркасу. Соберите все необходимое и подтяните стул к столу, который будет легко соответствовать размеру вашей рамы.Как и в кулинарии, весь процесс будет намного проще, если у вас есть все «ингредиенты» под рукой!

На данный момент ваша рама состоит из четырех частей: двух верхних и нижних «роликовых» стержней и двух боковых «подрамников» (с отверстиями для штифтов).

Украшение шиферной рамы

Вам понадобится:

Ножницы
Нитка - я использую вышивальную нить, сложенную вдвое.
Струна - обычная струна весом 2 фунта из хозяйственного магазина.
Шпилька или шило - вы должны проделать серьезные дыры на боковой стороне вашего полотна; этот инструмент незаменим!
Различные иглы, в том числе очень большая игла для гобелена и меньшая швейная игла или игла для круглого сечения, а также, если она у вас есть, хорошая изогнутая игла
Линейка
Штифты для шплинта или колышки, входящие в комплект поставки рамы

Сначала ткань прикрепляется к верхним и нижним стержням (роликовым стержням).Большинство рамок из шифера поставляются с полосой холста, прикрепленной к роликам. Вы можете пойти дальше и отметить центральную точку роликов на перекладине или полосе полотна, если хотите.

Совместите центр верха ткани с центральной точкой полоски холста, прикрепленной к верхней планке. (Верхняя и нижняя планки - это одно и то же…)

Приколите центральную точку ткани к центральной точке полосы холста.

Работая от центра к краю, прикрепите ткань булавками к холсту примерно через каждый дюйм.Затем повторите это, переходя от центра к другому краю.

Пришейте центральную точку к полотну. Опять же, я использую утяжеленную нить, сложенную вдвое.

И зашиваем оба конца.

Затем, прострочив от центра к краю и удаляя булавки по ходу, пришейте полотно к полосе полотна швом «елочка». Если вы все аккуратно закрепили, пряжек у вас не должно быть вообще.

Когда вы закончите пришивать, и вы перевернете, это будет выглядеть так.

Теперь повторите весь процесс на противоположной роликовой планке, чтобы верхний и нижний края ткани были прикреплены к роликам.

Разложите каркас на столе так, чтобы верх ткани был обращен вниз. Вы готовы зашнуровать бока.

Отметьте нижнюю сторону боковой обшивки с интервалом в один дюйм и достаньте стилет. Проткните ткань стилетом, сделав отверстия хорошего размера.

Реально дырок хорошего размера !! Если у вас есть шило, возможно, вам лучше его использовать.Стилет отлично подходит для начального пирсинга, но мне действительно пришлось поработать, чтобы получить отверстия подходящего размера.

Вставьте стороны подрамника в отверстия на роликах…

… достаньте шплинты или деревянные колышки…

… и воткните шплинты, чтобы скрепить раму. На этом этапе вы не растягиваете ткань сверху вниз или из стороны в сторону. Вы просто вставляете булавки, чтобы удерживать ролики на месте во время шнуровки.

Растяжка приходит позже…

Если вы дошли до этого момента, это начало «забавной» части, той части, которая характеризует грифельную раму.

Вы собираетесь вытащить большую длину веревки из клубка. Я бы сказал, что вам нужно, чтобы длина боковых подрамников была как минимум в пять или шесть раз больше. Помните - на этом этапе всегда лучше иметь СЛИШКОМ МНОГО строк, чем слишком мало. Вы же не хотите дойти до конца шнуровки и обнаружить, что у вас закончилась веревка.Аааааааааах.

Начните с узла скольжения в верхней части подрамника. Очень важно использовать скользящий узел !! Вы хотите иметь возможность регулировать натяжение этой струны, поэтому вам нужно будет легко ослаблять или затягивать этот узел.

Проденьте в очень большую гобеленовую иглу конец Очень длинной нити и начните шнуровать. Введите иглу в ткань, под боковой планкой рамы и вверх вокруг планки, затем снова в ткань - проделайте это, двигаясь по линии отверстий.

Вы можете обнаружить, что вам нужно пересмотреть дыры в белье с помощью стилета тут и там.

На данный момент вас не слишком беспокоит напряжение. Просто зашнуруйте стороны. При шнуровке старайтесь, чтобы край ткани был параллелен подрамнику. Это немного сложно для первой перекладины, поскольку у вас нет ничего, за что вы тянете, и ткань легко натянуть к перекладине. Но не поддавайтесь искушению и держите ткань максимально параллельно перекладине.

Когда вы дойдете до конца шнуровки - дойдете до противоположной роликовой штанги - свяжите тетиву другой накладкой.

Теперь точно таким же образом зашнуруйте другую сторону.

Итак, вы все зашнурованы. Но ты еще не закончил. Заметили, что белье выглядит немного волнистым и рваным? Потому что еще ничего не подтянуто.

На этом этапе, если ваш проект вышивается на шелке, дамасте или какой-либо другой очень тонкой ткани и имеет льняную или кисейную основу, тогда вы только что добавили основу к раме.Теперь вам нужно добавить тонкую ткань. Для этого вы «немного» стягиваете раму - достаточно, чтобы убрать заметную рябь, - но не до конца при окончательном растяжении. Возьмите тонкую ткань (которую вы уже разрезали по волокнам и которая готова к установке) и поместите ее на подкладку, натянутую на каркас. Натуральная ткань (тонкая ткань) и подкладка (муслин или лен) должны совпадать по текстуре. Совместите волокна, приколите натянутую ткань к подкладке со всех сторон, а затем пришейте ее к подкладке от центра к краям с каждой стороны, разглаживая ее по ходу движения и убедившись, что на ней нет складок или пряжек.Пришейте его "елочкой", перекрещивая подкладку на грунтовку и т. Д. Когда все четыре стороны сшиты, вы готовы к последнему шагу, который является последней растяжкой ...

Но в моем каркасе я не использую другую ткань с льняной подкладкой. Я вышиваю белье. Поэтому мне не нужно добавлять грунтовку. Я готов к последнему отрезку.

Поскольку это большой кадр, я собираюсь использовать здесь комбинацию рук и ног - что было действительно невозможно сфотографировать!

Поставьте раму на пол.Концы носилок (которые проходят через ролики) должны касаться пола. У вас уже есть шплинты или колышки в боковых планках. Поставьте ногу на выступающий край одной стороны нижних роликов, а затем пяткой руки надавите на верхнюю часть боковой планки и пальцами той же руки потяните ролик вверх. .

Верх этой боковой планки действительно упирается в пятку моей руки, потому что я использую верхнюю часть планки в качестве рычага, чтобы подтянуть ролик вверх.

При необходимости используйте обе руки - но помните, что для перемещения шплинта или колышков вам понадобится одна!

Поднимите ролик вверх как можно выше, придерживая ногой нижнюю часть рамы. Когда вы натянете его настолько, насколько сможете, замените штифт под роликом.

Теперь сделайте другую сторону, выровняв ее в соответствующем отверстии точно напротив другой боковой планки.

Переверните раму так, чтобы то, что было верхним роликом, теперь стало нижним роликом, и дважды проверьте свои штифты и отверстия на боковых планках.Убедитесь, что все выстроено в линию.

Теперь отрегулируйте шнуровку в последний раз, плотно натянув каждую сторону, работая со шнуровкой и затем регулируя узлы скольжения. Сделайте обе стороны.

И вот оно !!

Если вы проявили настойчивость до конца и сделали все правильно, вы готовы вышивать на самой лучшей поверхности! Много работы, но она того стоит!

Весь процесс занял у меня около трех часов, но мне нужно было подготовить ткань (включая стирку белья), а рама большая, что увеличивает время ручной строчки и шнуровки.

Это мне напомнило - я забыл упомянуть очевидное. Вы можете использовать свою швейную машину, чтобы пришить белье к верхнему и нижнему роликам. Я предпочитаю делать это вручную, но некоторые люди используют свои машины. Это сэкономит время, но ваша машина должна уметь работать с саржевой лентой.

Итак, вы бы взяли на себя труд установить рамку для шифера? Или вы думаете, что это слишком? Было бы интересно услышать мнение читателей по этому поводу!

Приятных выходных!

.

20 Различные виды {БУСИНЫ} для вышивки бисером и изготовления украшений

Знаете ли вы, что бусы находили в могилах людей, которые умерли давным-давно - как и тысячи лет назад. Ознакомьтесь с недавним отчетом здесь, на Huffingtonpost.com - исследователи обнаружили три стеклянных бусины из захоронения V века в Японии. В Африке были найдены стеклянные бусы, датируемые 300 годом до нашей эры. Бисер всегда в моде.

Даже сегодня дизайнеры так или иначе стараются привнести в свои творения свет бусинок.Украшение из бисера наносится на сумки, куртки, топы, броши, подвески, ремни кошельков, шляпы и даже обувь - вы называете одежду / аксессуар, и вы найдете бусины, украшающие его, делая его особенным.

Бисером увлекаются не только ведущие дизайнеры высокой моды. Обычные мужчины и женщины, такие как вы и я, пытались самостоятельно создавать красивые творения - украшения и украшения в соответствии с их воображением и творчеством.

Бусины бывают разных типов, размеров и из материалов.Они сделаны из дерева, ракушек, пластика, керамики, металла и даже кости.

Бусины можно разделить на категории в зависимости от их поверхности и типа материалов, из которых они сделаны.

Разная отделка бусинок бывает.

Прозрачные шарики - прозрачные или цветные стеклянные шарики, которые пропускают свет через поверхность

Непрозрачные шарики - шарики, которые не пропускают свет через

Глянцевое покрытие - Это высокоглянцевое покрытие на бусинка прозрачная

Матовая - это не блестящая текстура.Гладкая бархатистая отделка

Атласная - Мерцающая

Серебристая - Бусины с внутренней зеркальной подкладкой

Отделка Supra - матовая отделка

Firepolish - Термическая обработка бусины с глянцевым покрытием

Гальваническое покрытие - металлическое покрытие, которое через некоторое время может приобрести потертый вид.

Ирисовое покрытие - такое покрытие придает бусинам радужное покрытие.Называется отделка Aurora Borealis , если эта отделка есть на одной стороне

Отделка Ghost - матовая отделка с эффектом радуги

Цветные бусины на подкладке - Двухцветные бусины одного цвета снаружи и другого внутри

Цейлонское покрытие - Перламутровое покрытие в основном мягкого пастельного цвета, обычно на непрозрачном бусине

Ознакомьтесь с различными типами бусинок, которые мы обычно используем.

Виды бисера

.

Смотрите также